Три озера

2024 Dec 06 See all posts

Автор: Das Boot

Часть 1.

Начну по порядку, т.е. с начала, а начало любого трека — это заброска, от нее зависит многое, вот прям вообще много, как оно пойдёт. Это я только про себя и своё видение. Обычно это автобус, но до него ещё нужно дойти, доехать на такси. Он может быть полный и уё@@@@ный, а может повезти, на это надо обращать внимание, он может еле ползти и привезти меня к точке в позднее время, а может домчать по-бырому.

За пару дней до трека вышел я из отеля за хлебом, иду по улице и вдруг тормозит машина и меня окликнул водила, я повернул голову и надо же, Санек за рулём. Довез меня до "булошной" я ему рассказал, что собираюсь в горы и вот, когда я вернулся домой, в номер отеля "Апекса", до меня дошло, что я могу его попросить подкинуть меня по дороге. Так и случилось, конечно немного по-непальски, так как Санёк уже давно живёт тут и понятие точность и пунктуальность у него стерлось до непали, мы договорились с 7-8 утра он заедет, я специально дал такой разброс, сам не первый год тут, понимаю, в 8:00 я при параде, в сапогах, шляпе и со шпагой жду его, нет милого, пишу, молчит, ну думаю едет по дороге, еще через десять мин звоню и его сонный голос мне отвечает "алло", ну вообщем все понятно, через полчаса он приехал. Полюбому это было быстрее и комфортнее чем на автобусе. Последний мой маршрут на автобусе порвал вклочья накидку на рюкзак и измазал ее машинным маслом, на моё возмущение был стандартный непали ответ "О, ам сорри" Ладно, отвлекся, Санёк красава.

Всё, я на точке, выпили чай из термоса, чего-то перекусили, он то даже не завтракал, попрощались и я пошёл. Это был обычный мой маршрут, точнее стандартная его точка входа. Уже, кажется, лет 17 я захожу в этом месте в ACA (Аннапурна консервейшн эриа) со временем менялись направления, но не точка входа, она только чуть-чуть изменилась, но не критично. Понимая, что год я провел явно не в спортзале и на тренировке, многое от себя не ждал. Первая ночевка в Тамданда.

Это спуститься примерно с 1400м на 1120м и подняться на 2300м. Около 13,5 км. Там я оказался совсем один, т.е. обычно кто-то да присматривает за этим местом, но в этот раз никого, для меня это только плюс, я весь упакован, у меня палатка и куча еды. Это очень хороший вью поинт, с водой, динер-холлом и тремя комнатами.

Немного про самоназвание трека. Трек "три озера" сложился случайно, я его впервые прошел с приятелем Дюс Сергей, но тогда этот маршрут имел другое название "колбаска трек", дело в том, что я купил палку отличной колбасы, которую намеревался употреблять весь путь, и вот на подходе к Mahoriya, это последняя деревня перед Tamdanda, на привале я понял, что забыл ее в гостинице, я сокрушался и моему отчаянью не было предела, я корил себя всю дорогу за это.

Поднимался тяжело, осмотревшись на месте, я понял, что реально никого нет и весь комфорт места достался мне одному, я выбрал место для палатки, рядом с ним стоял стол и бревна-сидения.

Первая ночь прошла вполне хорошо. Я проснулся рано и не спешил покидать палатку, планировал маршрут на день и прислушивался к своему телу, где что болит. Ночью было около нуля так что тент стал влажный от конденсата. Обычно от Tamdanda я прохожу за день до Tadapani, это достаточно шумный перекресток, с кучей гестхауз и туристами, мне всегда хочется его проскочить, но удалось это только один раз и то мне выслали помощь из Dobato, чтобы нести мой рюкзак. Я решил, что, пожалуй, не буду сильно торопиться и если получится, то остановлюсь на ночь у первого озера, это место называется Meshram, там небольшой храм и маленькое озерцо, мест под палатку не много, да и не используется оно как кемпинг, это место пуджи, ритуального жертвоприношения и прочее. Не торопясь совсем, примерно в 10:00 я вышел в путь. Тропа проходит по верху склона через лес, она маркирована краской на деревьях, в первый раз, когда я по ней шел, то были только зарубки и я часто ее терял, сейчас всё намного легче.

Примерно через три с половиной часа я вышел на полянку, небольшой привал перед последним подъемом к озеру и храму Meshram barahi Здесь уже чувствуется прохлада, вершины холмов накрыл туман и солнце изредка пробивается сквозь его разрывы.

В два часа дня я достиг озера, на нем тоже лежал туман. Воды проточной здесь нет, только озёрная, поэтому я набрал с собой и стал готовить на ней обед, а тем временем поставил фильтроваться воду из озера. "Чуть ниже" этого места есть ручей с хорошей водой, но это минимум полчаса туда-обратно. Пообедал, стопроцентной уверенности, что здесь хочу остаться на ночь нет, есть ещё время и силы идти. В таких случаях я стал использовать монетку, задаю, так сказать, условие if. Монета сказала остаться, а не идти в Тадапани, я не сразу согласился и несколько изменил условие, нужно ли спуститься чуть ниже, где вода? И снова монета показала остаться, может и вправду не спорить.

Найдя место для ночлега, собрал сухие ветки и поставил палатку. После ужина и заката разжёг костёр. Неожиданно всю поляну залило ярким светом — это взошла убывающая Луна, отражаясь в водах озера.

Часть 2.

В этот день прошёл совсем немного 8.5 км. Высота озера примерно 3100, а начал я с 2300.

Утро следующего дня. Всё как обычно, только чуть холоднее ночь. Проснулся, представил в уме сегодняшний маршрут, приготовил завтрак и вылез из палатки. Немного подморозило озеро, по берегу видна тонкая пленка льда, да и вода в бутылке покрылась льдом. В озере красиво отражалась Аннапурна юж. и Хинчули. Эти горы соединены перемычкой.

Просушил тент, сложил рюкзак и пошёл в сторону Тадапани.

Тропинка от храма вымощена камнем и лесенкой спускается вниз к месту, где я видел воду, потом уже превращается в обыкновенную лесную тропу и идёт вдоль хребта. Тропа достаточно хорошо мне известна, я легко дохожу до Тадапани 13:30, там выпил чай и перекусил снеком, пошёл дальше до Добато(3400). Небо сегодня ясное, почти без облаков, точнее они чуть ниже. В Добато я пришел в 17:30, там меня уже ждали, в отеле mt. Lucky я остановился. 16.5 км в этот день.

Завтра целый день отдыха, а послезавтра пойду на озеро Хидн лейк (4300)

Третья ночь прошла в гест Хаус mt. Lucky Dobato. Не буду описывать это место, у меня предвзятое отношение к нему, там живут и работают друзья. Я целый день провёл в праздности даже не сходил на вью поинт и не собрал там шиповник, хотя и намеривался. Первая половина дня выдалась солнечной я достал свою палатку и поставил ее на солнце сушить, площадка находится немного ниже самого гестхауса и я как бы в уединении, туристы проходят мимо и никто никаких вопросов мне не задаёт.

Я вспомнил что принёс с собой рогатку. Нашёл пару пустых банок из-под пива, развесил их на кустах и стал стрелять по ним. Когда надоело, то поднялся к себе, заварил чай в термос, взял снек спустился снова к палатке и опять стал стрелять из рогатки. Пришёл Субас, это помощник хозяина, я его знаю с 10 лет сейчас ему уже 22 или 23. Вообще то я принес рогатку ему, так как в моё мозгу он все ещё ребенок, хотя кажется ребенок это я. Он принес мне бутылку пива. Я удивлённо посмотрел на него, он объяснил, что Рам Кадзи только что спустился с Подэ, это стоянка на 4000м перед Хидн Лейк, увидел меня и это подарок от него, я тронут вниманием. Рогатку я отдал Субасу и пошёл поприветствовать Рам Кадзи.

Чуть позже он с моим другом Раджман ушли вниз строить дорогу, общественные работы, гавермент выделил деньги на строительство, надо осваивать. Пришли они поздно вечером, я уже лёг спать, а на утро следующего дня я собрался и пошел на Хидн Лейк.

Часть 3.

Утро 19.11. Я вышел около 9:15 из Добато(3400) в сторону Хидн Лейк (4300) это примерно 13км пути. Вначале надо сбросить примерно метров триста, а потом уже начинается плавный набор высоты. Фотографий почти не делал. Вначале тропа идёт до як кхарки, но яков там ещё нет, они пасутся в районе Добато, я встретил одного на тропе, когда шёл позавчера в Добато.

Весь путь до Хидн Лейк занял примерно 6 часов. Если идти налегке из Добато, то можно за один день, при хорошей погоде, сходить туда и обратно. Это 4 часа до озера, один час на отдохнуть и 3 часа на обратно, я так делал, когда приходил без палатки.

В начале четвертого я был на месте, уже налетели облака, солнце иногда пробивалось сквозь них, но ненадолго, я быстро, как только смог установил палатку. Руки начинают замерзать, в перчатках ставить ее неудобно, я взял с собой каталитическую грелку, она работает на спирте, лежит в кармане и время от времени я достаю ее греть руки.

Всё, палатка стоит, воды набрал в озере и поставил фильтровать, по дороге на озеро есть прекрасный ручей, там я набрал чистой воды, и она уже в котелке кипит. Заварил быстро гречневой каши с мясом, привез из России, добавил в нее мисо-суп, купил на Лейк Сайде, заварил чай в термос. Утеплился и приступил к ужину.

План на завтра походить по горам и постараться найти переход к следующему озеру, я все время пытаюсь найти проход как можно ближе к нему. Пока только получилось выйти к чайному домику, что на тропе к Кхайро Лейк и то, не прямо к домику, а примерно в 40 мин ходьбы до него.

Ладно, посмотрим на завтрашний день, как все сложится. Первые признаки горняшки уже подступили, лёгкая головная боль, но это лечится таблеткой аспирина, цитрамона или панадола, всё это есть в моей аптеке, да, в связи с новыми законами, перечислять всё, что в ней есть, я не стану.

Следующий день. Проснулся рано и сразу стало понятно, что вся вода замёрзла. Хорошо у меня в термосе ещё осталось. Вылили в котелок, вскипятил и перелил в бутылку с замёрзшей водой, потом уже из бутылки снова в котелок. Так, кажется, манипуляция с водой окончена, теперь нужно понять, что за бортом, открыл полог палатки, отлично, небо ясное, без единого облака, но солнце ещё не дошло до места стоянки, зато появилось чуть подальше, я сложил в маленький рюкзак две бутылки, фильтр для воды, термос, солнечную панель и фонарик для палатки, который заряжается от солнца (подарок Бывалого) и переместился к солнцу. Там на камне я разложил все девайсы, которые требуется зарядить, а это телефон и фонарик, подключил их солнечной панели, набрал воды из озера и поставил ее фильтроваться. Сам налил себе пуэр и стал любоваться озером.

Многие не понимают, зачем ходить в одно и тоже место, практически одним и тем же маршрутом, трек пройден, точки галочки поставлены, надо двигаться дальше, выше. Вспоминаю слова А. Букреева:

«Горы - не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они - храмы, где я исповедую мою религию».

Треки–это религия, горы–храмы. Есть любимый храм, который ты стараешься посещать всегда. Так и тут, это озеро для меня как любимый храм для верующего.

---

Сижу втыкаю на озеро, пью чай, удивительно тихо вокруг, вдруг я начинаю различать голоса, присмотрелся в сторону тропы и увидел пару туристов. Слишком рано чтобы дойти из Добато, наверное, они ночевали в домике на плато Подэ (4000м), там есть теперь несколько маленьких домиков, Рам Кадзи в одном из них главный. Раньше там не было ничего, только одинокая кхарка, а теперь это место именуется как "базовый лагерь Аннапурна юж" хотя никто никогда здесь не разбивал базовый лагерь и вообще о покорении юж Аннапурна я читал только один раз и шли тогда с другой стороны. Это были русские, уже после покорении Эвереста, кажется, возглавил группу Николай Дмитриевич Чёрный (Южная Аннапурна (7 219 м) — 1994, первое зимнее восхождение альпинистов России)

Туристы на другом берегу озера и кажется им нет дела до меня, по крайней мере они не машут руками и не идут в сторону моего лагеря. Я проследил взглядом за ними, так теперь уже солнце добралось и до моего тента. План на сегодня, сложить вещи в рюкзак, оставить только палатку и кухню, взять маленький рюкзак и пойти на разведку, может получится найти тот переход, что приведет меня напрямую к озеру или хотя бы ближе к чайному домику.

Примерно в 9:30 я выдвинулся на обследование маршрута. Взобрался сразу за палаткой вверх по склону и пошёл в направлении следующего озера.

Ничего более подходящего чем предыдущий маршрут я не нашёл, но попыток не оставлю, буду пробовать в следующий раз, залез на небольшую вершину 4750м и примерно в полдень начал спуск к лагерю. Вдруг моё внимание привлек дым, он поднимался снизу и его раздувал ветер. Не очень было понятно откуда он взялся, так как на озере только я один. Всякие нехорошие мысли посетили мою голову, может это горит моя палатка, может та самая каталитическая грелка всё же вспыхнула? Страх и злоба, одновременно посетили меня. Вчера, когда я ставил палатку, то вначале установил ее на сухой траве, это обычное моё место, но после я подумал перенести чуть подальше в ложбинку из песка. Там поверхность приятнее, нет кочек.

Так вот когда я уже спускался, то огонь начал двигаться прямо на меня, гоняла трава. Я уже представил как полыхает мой тент и прислушался к запаху, пока пахло только травой. Огонь преградил мне путь, пришлось снова залезть повыше и перейти на камни.

Я уже вижу берег озера, но не тот, где должен быть мой тент, дым всё заволакивает, я спешу вниз и понимаю, очень может быть, что сегодня трек мой завершится.

Хвала Аллаху, мой тент на месте, цел и невредим.

Я быстро перекусил, сложил палатку и в 13:30 двинулся в сторону перевала, к тропе на озеро Кхайро Лейк. Если всё сложится удачно, то до чайного домика я должен дойти до заката. Примерно в 17:30. Удачно это значит, не испортится погода, я не подверну ногу или вообще не грохнусь.

Очень торопился, на высоте меня уже накрыла горняшка, чуть серьезнее, к головной боли прибавилась тошнота и я стал блевать. Закинул ещё таблеток от головы и полез, перешагнув хребет, я все же решил постараться сократить маршрут, так как время поджимало и взял правее, чтобы оказаться на тропе чуть ближе чем мы с Дюсом прошли прошлый раз, маршрут этот сплошная каменоломня, огромные камни навалены и нужно быть очень осторожным, как-то раз на такой же "тропе" палка соскочила с камня, сломалась и всем весом я упал и сломал ребро, было больно, но Слава Богу не критично, без серьезных проблем. Понимаю, что до заката не успеваю, уже устал, ноги подкашиваются и я не совсем уверенно ступаю. В 17:45 я обнаружил тропу, прошел чуть и остановился, достал фонарик и одел куртку, уже стало совсем холодно. До чайного домика я дошел через полчаса, в полной темноте, Луна ещё не вышла. Постучал и мне открыли. Пара "магаров", народность, что живёт с этой стороны хребты, в Добато и Гандруг живут гурунги, они не сильно мне удивлены, молодого я узнал, он же был прошлый раз, когда мы с Дюсом прошли этот маршрут, место я не разглядел, что-то поменялось, но уже темно, завтра рассмотрю. Они играют в настольную игру, подобие нард, бросают зары и делают ходы, что-то в манере их игры напомнило мне произведения Венечки Ерофеева "Москва–Петушки"

«Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!». А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!». И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусит и говорит: «Закуска у нас сегодня — блеск! Закуска типа «я вас умоляю!». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-цен-ден-тально!..»

Молодой бросал зары с каким-то выкриком, эмоционально и очень громко: "А! Хорошо пошла, курва", а тот, что постарше, спокойно, трансцендентально.

Так это продолжалось бесконечно, им не было дело до меня, они меня просто не замечали, я сел вплотную к печке и попросил подкинуть туда пару дровишек, меня трясло всего и это был совсем не холод. Я не мог согреться, вытащил из рюкзака пуховик и шапку, попросил стакан горячей воды, есть не хотелось вообще, выпил и попросил второй стакан, головная боль не прекращается, достал таблетки, запил их, жду эффекта. Начал потихоньку отключаться. Кажется, уснул сидя у печки, старший предложил пойти уже спать, я понял, что никакую палатку я не смогу установить и спросил про "комнату", прошлый раз нам выдали спальное место, матрас и одеяло. В этот раз меня сопроводили в помещение, это укрытие сваренное из железных кровельных листов, внутри помещения просторно и чисто, пол застрелен пленкой, стоит три палатки 2-х, 4-х и какая-то совсем большая , человек на 10. Мне предложили в "двухместном" номере, я заглянул и моему взору представился комфорт лучшего гестхауза на этой высоте, в палатке был толстый матрас и 4 ватных одеяла. Да-да, вата, не этот вот западный синтепон, не пух - канадский гусь, а вата, тяжёлая и теплая, она придавила меня и дала уверенность и защиту, как ребёнок я оказался в теплом домике и мне стало хорошо. Кажется, ещё не было и восьми вечера, а я уже вырубился сладким сном.

Часть 4.

Утро. Примерно 7:30, я, кажется, проспал около 12 часов. Пару раз всего за ночь проснулся. Голова не болит и появился аппетит. Сварил завтрак и жду, когда появится солнце из-за горы. Потом пойду на Хидн Лейк, это примерно час полтора неспеша.

В 8:45 я вышел из кемпинга, в маленьком рюкзаке у меня термос и снек, сказывается вчерашняя усталость, идти тяжело, за три с половиной часа я сходил на озеро и обратно. На обратном пути, уже подходя к кэмпингу встретил пару человек, гид с туристом, это примерно в 11:20, шли они из Копры, долгий путь. Пожелал им удачи и поспешил вниз. Уже на месте, где я ночевал, в чайной сидела ещё пара туристов, ждали свой обед. Они решили не идти выше, на озеро, а вернуться в Копру, я заказ себе суп и чай, по-быстрому поел, сложил рюкзак и вышел следом за ними. Приблизительно через 30мин я нагнал и обогнал их, пришёл в Копру в 15:15 , перекусил, обратил внимание, что народу не много и есть свободные комнаты, но решил не останавливаться, а спуститься ещё ниже, Честибанг, трек потихоньку подходит к концу, я возвращаюсь, но по дороге хочу ещё посетить одно место, Mohre danda , а потом спуститься в Бени и оттуда на автобусе 9км до горячих источников Singha.

Перекус и небольшой отдых в Копра придало мне сил. Я резво спустился до места, но оказалось, что нет свободных номеров, не страшно, нашёл хорошую полянку и установил тент, 17:30 , я пришел в динерхолл, мест нет, посмотрел по сторонам , шумно, полно туристов, прошел напрямую в кухню, здесь только повара и носильщики с гидами, сел в их компанию, мой запас непальского худо бедно позволяет поддерживать простую и не долгую беседу, попросил Рокси и стал сливаться с обстановкой.

В этот день прошел кажется больше всего, около 22км я приятно устал.

Поужинал вместе с непальцами далбат и полез к себе в палатку, ах да, ещё выпросил дополнительно одеяло, уж больно мне понравилась предыдущая ночь.

Завтра долгий маршрут на Mohre danda, но что-то, мне кажется, не дойду я до неё, есть там чуть ниже не менее красивые полянки, где можно поставить лагерь и встретить рассвет.

Часть 5.

Ох что-то я растянул это небольшое путешествие. На самом деле немного приболел и пару дней было не до этого.

Ладно, вернусь к повествованию.

Утро в Честибанг (28.45816, 83.713234) какая-то группа уже ушла наверх, я продолжаю валяться в палатке и представляю свой маршрут. Надо дойти до Mohore danda. Маршрут для меня новый и проходит через населенные пункты, а это всегда чревато потерять тропу, так как именно в деревнях их становится очень много, и главная тропа порой выглядит очень неприметно, а вот какая-то второстепенная, сплошь камень и широкая как хайвэй. Конечно, в деревне можно спросить, но вот не люблю я спрашивать. Быстро перекусил, заказал омлет и две чапати, собрал рюкзак и пошел вниз. На самом деле я уже утром понял, что вряд ли получится достичь Mohare, уж очень много надо сбросить, а потом ещё больше набрать высоты. Примерно с 3000м спуститься на 2000м, а потом подняться на 3200м, конечно, в хорошей физ форме вполне реально, но это точно не я. Обычно спуск вниз по времени для меня равен подъему, т.е. идти может и легче, но быстрее не получается, болят колени.

Начал спуск примерно в 9:45 и спустился к реке, точнее небольшой стрим на месте отбором установлен "гидрик" небольшой электрогенератор. Там на площадке перед мостиком сидела пара туристов, отдыхала, набиралась сил перед подъемом, им идти туда откуда я только что пришёл, они оказались русскими, мы разговорились, обменялись впечатлениями о Непале, они тоже не первый раз тут. Пошел вниз, тропа проходит по живописному лесу, она хорошо маркирована, вообще я отметил, что маркировка стала более четкой и везде где только может возникнуть вопрос, а куда дальше, стоит знак сине-белый, ни разу не заблудился.

Первая деревня по пути Swanta. Теоретические туда можно заказать джип и уехать в Покхару, но это читерство, и я гоню прочь от себя эту мысль, хотя и понимаю, что уже очень хочу в "зону комфорта" и прислушиваюсь к звукам автомобилей, которые изредка доносятся. В Сванте я перекусил, спросил дорогу на Mohare danda, мне сказали, что она хорошо маркирована и показали, как спуститься к очередному мостику, после него только на верх. Примерно в 14:15 я перешёл мостик, слева , на Горепани я увидел какой-то НЛО, вначале мне показалось, что это птица просто зависла в восходящем потоке, но уж больно долго и неподвижно, потом я подумал про коптер, но не слышно звука, короче решил , что это небольшой метеозонд, спросить было не у кого, попытался сделать фото в максимальном качестве, но на ней тоже ничего не разобрал

Времени совсем мало, я уже уверен, что до Mohare не дойду, но не расстраиваюсь, так как по пути должны быть хорошие полянки, где можно разбить лагерь. Сам себе сказал, что примерно с 15:30 буду искать место для стоянки, а пока просто идти и не отвлекаться.

Очередной знак на тропе, указывает мне направление и название мест по порядку.

Данда кхарка, Фулбари и МореДанда. Небольшая пометка "Hotel Opensky" вот думаю там и остановлюсь. В 16:00 на месте, немного не дошел до Фулбари. Прекрасная полянка, есть вода и дрова. Какой-то недостроенный "отель" точнее это простое строение, с кухней и динерхолл, прекрасный вид, есть туалет, но нет комнат. Отель закрыт, рядом стоит жилой дом, в нем явно кто-то живёт, горит огонь и во дворе пара собак, теплица, пара солнечных панелей и мотоцикл, накрытый чехлом. Рядом проходит грунтовка с кучей указателей.

Людей не вижу, но слышу раздается "топор дровосека", иду на звук, человек рубит дрова, я поздоровался, он приветливо кивнул , улыбнулся и продолжил свою работу, я постоял немного, понял , что он вряд ли хозяин этого "отеля" и решил не беспокоить его расспросами, так как понимал, что он использует световой день по полной и хочет как можно больше сделать, пока не село солнце. Я осмотрелся, нашёл великолепное место под палатку, рядом лежали и сушились ветки, поленья, было место под огонь.

Я разбил лагерь, сходил за водой, старик всё ещё колол дрова, приготовил себе ужин и сел есть, солнце садилось за гору, смеркалось, стук топора пропал, я встал и пошел в сторону его дома. Старик увидел меня и пошёл навстречу. Поздоровался ещё раз и сказал, что установил здесь палатку, если он не против, он ответил, что без проблем, отель не его, он только присматривает, если мне что-то нужно, то могу обратиться, я спросил, из вежливости, могу ли я разжечь огонь, он улыбнулся и, кажется, даже удивился, "Конечно, без проблем", ответил он. Он прошел посмотреть на моё место стоянки, сказал, что тоже жил в палатке, кажется, в прошлом году и показал, где именно. Мы попрощались, он ещё раз сказал, что если что-то нужно, то я могу обратиться. Я собрал дрова, которые были разбросаны по поляне, нашёл немного сухого хвороста для розжига, принес все это к месту, где уже лежали три больших камня и ранее был очаг. Немного провозился с огнём, но справился, рядом лежал пустой мешок из-под риса, я его постелил под себя, каримат решил не выносить из палатки, сел у огня и понял, что для полного кайфа мне не хватает чего-то, подумал про сигареты и Рокси. Решил подняться и сходить к старику. Моя палатка стоит чуть ниже чем "отель" , а ещё дальше стоит домик старика, я взял фонарик, уже солнце село и стало темно, поднялся и увидел, что старик возится с замком , открывает дверь отеля, я поспешил за ним, внутри оказалось немного грязно, ещё по углам лежал строительный мусор, на столе грязная посуда, на кухне какие-то овощи, я обнаружил стеллажи с разными товарами, сигарет не было , но был ром Khukri и печеньки, взял бутылку и пачку печенья, сказал , что заплачу утром, пожелал доброй ночи и мы расстались , он запер собаку в отеле и пошёл к себе, а я к себе.

В термосе у меня был заварен чай, я расположился у огня подливал ром в горячий чай и поглощал это печенье. Великолепный конец маршрута. Я уже решил, что не пойду завтра на Mahore, а буду спускаться к Бени, это достаточно большой городок на федеральном шоссе, там уже автобусы до Покхары, но я хочу поехать сперва до Singha, это в 9км от Бени, там хорошие горячие источники.

Бутылка не большая, всего 180мл, я ее приговорил с чаем достаточно быстро. Стало холодать. Огонь приятно потрескивал, мне захотелось спать.

Утром проснулся и выглянул из палатки, небо не совсем чистое, но и не пасмурно, на тенте образовалась корочка льда, место удачное и солнце достаточно скоро начало греть, в палатке стало тепло, я стал готовить завтрак. Тент оттаивал, и я наблюдал как ручейки стекают по нему. Перекусил, собрал грязную посуду, взял пустой термос, зубную щётку и пошел к воде. Через какое-то время появился старик, я спросил его про деньги, мы зашли в динерхолл, нашли меню, но цены на ром не нашли, он стал звонить кому-то, наконец-то дозвонился и сказал, что сейчас приедет хозяин, примерно через пять мин, он уже в пути. Я сел на солнце и принялся ждать, реально примерно через пять мин я услышал звук мотоцикла, мы переглянулись со стариком, "Кажись едут", сказал он. Когда мы искали в меню цены, я обнаружил стопку визитных карточек, взял одну, она была у меня в руке, на ней значилось два человека. Появился байк, на нем было двое. Подъехали. Я посмотрел на них потом на визитку и прочитал первое имя: Раджкумар Сунар, парень что был пассажир, улыбнулся и сказал, что это он, водителя звали Рошан Паиджа. Они были друзья-компаньоны, разные по касте или скорее по принадлежности к народу. Раджкумар был индийского происхождения, на визитке значилось MD. Рошан Паиджа тибето-бирманского происхождения, скорей всего магар, Proprietor. Все очень молодые. Я спросил про цену. Ром-700р, печенье я взял ещё пачку Орио , кажется эти две пачки мне обошлись в 100р.

Похвалил их место. Спросил дорогу до Бени. Мне сказали, что идти надо до Tikot, а оттуда вниз до трассы, там уже автобус и джип.

Ребята сказали, что до Тикота примерно 1.5-2 часа, а оттуда до трассы ещё часа три. Всего значит часов пять и всё время вниз. Время 10:00 значит к трем часам дня я должен быть на трассе, а там уж как повезёт. На всякий случай, я позвонил в отель в Singha и забронировал себе номер, сказал, что прибуду примерно в 17:00. Зашёл в помещение попрощаться, Рошан сидел у окна и читал книгу, это была художественная литература, я обратил внимание на нее прежде, я редко вижу непальцев с книгой.

Не пройдя и полчаса, я обнаружил ещё одно озеро, трек теперь не три, а четыре озера. Оно немного обмелело, но в сезон дождей я уверен оно великолепно, огорожено от животных, на территории место для стоянки, храм, вокруг него тропинка вымощена камнем. Места для жертвоприношения. На карте оно обозначено как Pyari Barah lake

По дороге в Тикот в облаках появилась Аннапурна юж.

Тикот прикольный маленький посёлок, большинство крыш каменные, живут в основном магары, я не стал там задерживаться, а поспешил вниз, уж больно хотелось окунуться в горячие ванны. Постепенно становится жарко, чем ниже, тем теплее. На привале я снял с себя куртку и флиску, ее я повязал на пояс, я снова исхудал и рюкзак мне стал натереть кости.

Там же, наверху строят маленькие храмы, мандиры, я не узнавал точно, но мне кажется это как бы "семейные склепы"

Если индийцы хоронят своих родственников неся их вниз к реке, там и устраивают погребальный костёр, то буддистская традиция, а точнее, наверное, тибетская, они их, наоборот, несут наверх и там сжигают.

Возможно, я ошибаюсь, я вообще ошибаюсь и живу в своём придуманном, ошибочном мире.

На вершине хребта, соединяются несколько дорог, какая-то деревня с одной стороны, какая-то с другой, это как бы перекресток и на нем стоит "остановка автобуса" так я ее назвал. Мне направо вниз, Тикот.

Дети обгоняют меня, бегут сверху, там у них школа и вдруг останавливаются около столбов электролинии, они их обхватывают, подхожу ближе и слышу, как они млеющим голосом произносят "тепло", железные конструкции накопили тепла от солнца, и дети щедро впитывают.

Да, я немного выбился из графика, Тикот я достиг в 12:45, но это потому, что я зашёл на четвертое озеро и провел там достаточно много времени, ничего страшного, мне кажется, что все складываем удачно. Я не стал заходить в сам Тикот, а пошел вниз по дороге. Ещё попадались какие-то живописные деревни. Мне нужно было держать направление к Bashari. Я делал фотографии и всё время останавливался, сам себя ругал за это, продолжал идти и снова, останавливался и делал фотографии.

Впереди я почти догнал бабулю, которая шла с огромной корзиной, которую она несла по непальской традиции, намло, эта такая петля, которая накидывается на груз и крепится к голове. Идти так намного легче, вот только башкой не повернуть, зато в случае опасности, ты легко освобождаешься от ноши, и она тебя не утянет за собой. Я плелся за ней на расстоянии и записал видео, после уже обогнал и на месте стоянки мы перекинулись парой фраз.

Дорога внизу уже очень хорошо видна, но идти до нее ой как долго. Кажется это пыткой, я уже различаю транспорт на ней, но она все не приближается, она все время внизу и путь не просматривается, он скрывается за очередной горкой, холмом, поворотом.

Всё, наконец-то я увидел мою тропу целиком, от места где я стою, до дороги, мне нужно преодолеть два подвесных моста, один через Aul Khoka , а второй через Кали-Гандаки

Время 15:45, я вижу, как промчался мой автобус, ну ничего страшного, есть ещё время. Я уже разогнался. 19.5 км за этот день. Последний рывок и я на трассе. Ни одной попутки, только байки, но я не рискую с рюкзаком, который кажется не стал легче, а выходил я с 21кг, ехать на байке. Вдруг из-за подъема появляется джип, номера красные, значит частник, голосую, он останавливается, говорит, что до Бени не едет, но довезёт меня до Galeshwar, оттуда я могу взять автобус. Я заказываю рюкзак в кузов, приматываю его к стойкам и прыгаю в кабину. У него почти ноль английский, моего запаса непали хватает поддержать простой разговор. Спросил меня куда я еду, сказал, что к гор воде. Он поинтересовался, не хочу ли я на такси от Бени до источника доехать, я спросил цену, он стал названивать, точнее выяснилось, что денег на его телефоне нет, но есть на рабочем, ах да, он ехал на очередную стройку гидроэлектростанции, которую строят китайцы, весь джип был забит какими-то дорогостоящим китайским оборудованием. Услышав, что денег у него на телефоне нет, я ему пополнил баланс на 500р, от счастья он дозвонился какому-то другу его друга и тот приехал за мной в Galeshwar и за 1000р мы сторговались доехать до гор источников.

Реально в начале шестого, я приехал в гостиницу, где была готова комната, я заказал ужин на 19:00, собрал маленький рюкзак и пошел купаться.

На ужин у меня была рыба и каша из гречневой муки.

Утром расплатился и вышел на дорогу, буквально через 15мин приехал автобус и довёз меня до Бени, там я пересел на майкро, электричку и с комфортом, быстро домчался до Покхары.