- Ты пиши как там в мунсун на треке... У тебя есть благодарный
читатель! - напутствовал меня г-н Назаренко, когда мы с Татьяной
паковали рюкзаки.
День 0
Kathmandu - Saleri (Phaplu)
- Нет, никаких джипов! Только треш, только хардкор, только локал-бас!
- возопила я в ответ на федькино "в джипе же меньше укачивает".
Первый автобус из Kathmandu в Saleri выходит в 5.15 утра с Cabahil
chowk, который легко достигается с Боуды минут за 30. Мы вышли за 15 и
можно было сказать, что почти опоздали к началу трипа, но на полпути нас
подхватил городской автобус, ещё даже без пассажиров и кондуктора. У
водителя играла ГуруРинпоче мантра - ОНО! Слушаем, наслаждаемся
подпеваем ;) Местные божества к нам благосклонны :)
На мой взгляд автобус удобнее джипа. Да он дольше едет, но
останавливается на еду в самых дешевых и вкусных забегаловках. В центр
автобуса набрасываются всякие посылки-передачки, на которые можно
вытянуть уставшие копытца. Потолок высок, поэтому при приодолении
дорожных неровностей биться головой о него не выходит. Ну и конечно цена
1000 против 1700.
С нами в автобусе ехала компашка френчей. Два парня и деваха. С
самого утра и всю дорогу глушили ром из горла. 250мл фляжки. Штук 5-6.
Потом ещё докупались и догонялись. И курили без перерыва, ага. Неужели
они смогут тоже до EBC дойти?!
День 1
Джип: Saleri - Kharikola
Ну это предполагалось, что он доедет до Кхариколы.
На деле не вышло. Доехал до какой-то стремящейся разлиться речушки и
испугался. Вот трактор проехал, а джип зассал :( Что, кстати, не
помешало ему попросить полную стоимость проезда. Конечно был послан,
получил сообразно дороге.
Дальше топали пешком пару часов под мелким дождичком. Татьяна в
легком ахуе (ну ладно, чтоб быть политкорректной - организм Татьяны в
ахуе). Пыталась совместить курение и забирание в горку - вроде пока
получилось, высота детская с 1500 на 2000.
День 2
Karikhola - Puiya
Мда, надо было сразу писать чем же примечателен день - а то всего и
не упомнить. Вроде как почти всё время шел дождь. А ещё ослы, или пони
или мулы. От них веяло какашками и какой-то безысходностью. А своим
копытами они превращали дорогу в кашу с островками камней по которым и
прыгали трекеры.
Так вроде и допрыгали до Пуйи
День 3
Puiya - upper TokTok
Вот этот денёк был интересный. Во-первых, дождь из противного
вчерашнего накрапывания наконец пролился достойным потоком:
А, во-вторых, меня таки поддастала наша черепашья скорость и в пять
вечера в Пакдинге я объявила, что пойду дальше. Ибо как раз можно было
проскочить вечером Чамоа с Монжо, избежав соответственно лишних трат, да
и вообще ну уж очень медленно мы идём. Но план развалился почти в самом
начале и в двух местах. Во-первых, кто-то шепнул мне на ушко о
"непальской картографии". Типо: присмотрись-ка ты ещё раз к карте. Что
мы видим? Что к какому-то абсолютно второстепенному поселку Джарсале
сделано аж два моста. А после Бенгкара дорога почему-то ещё какое-то
время продолжается, а затем уходит на мост. Как-то странно всё это
выглядит, как будто кто-то ластиком просто стер дорогу с левой
стороны...
И, забегая вперед, да, так и оказалось, тропа начинается прямо у
моста на Монжо и выходит в Джарсале. Вполне проходима, посередине
какая-то пилорама, местные таскают доски в обе стороны. Говорят, что им
сказали доносить на нелегалов, но они нас не заложат ;) Люблю Непал!
Но это всё будет завтра, а сегодня перейдя мост от Пакдинга моя
подруга увидела лестницу. Она была новая широкая и уходящая куда-то чуть
ли не в облака.
- Нам что, по ней?!
Всё вместе: ширина лестницы, Танин вздох и (!) указание местных (This
way) как-то повлияло на мой ум и мы полезли туда. Залезли к закату.
Стало ясно что не туда. Но всё же какая-никакая деревня. Домов 5-7. Есть
шанс спросить-уточнить. Так вот. Ни в одном из этих домов не нашлись
люди. Вообще! Но! Один из них оказался открытым. Зашли. Дом больше похож
на монастырь. Большое фото ДалайЛамы и куча всяких поменьше. На одном из
них нашелся даже Кармапа. А ещё куча изображений Калачакры. Кухня. На
столе лежит телефон. В комнатах много детской одежды.
- Пришло Йети и всех пожрало, - предположила Таня
Тут нам навстречу выскочил милейший пёс, подметая дорогу хвостом как
бы говоря: welcome
Мда, йети бы первым съело собаку - не вариант...
Ладно, чё делать, на улице темно и холодно. Заварили на кухне лапши,
потом чай. Поужинали. Никто так и не пришел... В 9 часов решили лечь спать
в большой комнате. Прямо тут же, в шкафу нашлись два одеяла :)
...вдруг как в сказке скрипнула дверь...
Скрипнула она через час. Собака, которая спала у меня в ногах так,
как будто делала это всегда, подорвалась и вытекла на улицу. А с улицы
зашли дед да бабка. Где они шлялись до десяти вечера - вопрос так и не
выясненый. Мы вскочили, стали объяснять что мол типа девки-трекеры вот,
заблудились, не надо нас сразу кукри резать - давайте поговорим. Дед да
бабка по нашему не разумеют, позвонили своему сыну и тот через минут 10
прибежал (откуда?! Мы на всю деревню орали "Намасте, кто-нибудь!"). Сын
оказался гидом, говорил по-английски и в общем-то всё прояснилось. Нас
положили спать в гостевой на втором этаже под двумя одеялами каждую. С
утра даже чаю налили :)
День 4.
Upper TokTok - Jorsalle
На утро первый раз максимально остро стал вопрос, что каждый идет
своею дорогой. Таня отказывалась хоть как-то ускориться, мотивируя это
тем, что ей так хорошо. Я же чувствовала ответственность за то, что
выковыряла ее таки из Индии и обещала довести до Эвереста. Но, насильно
мил не будешь. Если бы речь шла о том, что болит нога, плохое
самочувствие или ещё что-то такое - не вопрос, можно и тормознуть на
денек-другой. Но речь шла примерно такая:
- Мне так идти охуенно, ускорятся я не хочу и без тебя я дойду.
Ок. Я была готова идти через Канде, отправив девочку Таню в одиночное
плавание, но с Конде не сложилось. Сын-гид позвонил своему другу наверх
и тот сказал, что его отель сегодня закрыт, а соседний - очень дорогой.
Да и снега там ещё дофига... Поэтому пока вместе. Прошли Бенгкар, мост.
Перед мостом пробка из мулов, я заворачиваю за домик рядом с мостом и
вижу ту_самую_дорогу. Там же мужик-непалец пилит что-то.
- Нет-нет, its a wrong way! - Почему же вронг? - Потому что
вам нужно в Моджо, там чек-пост, там пермит. - А мы пермиты в
Катманду уже купили! А тут на главной дороге смотри сколько ослов - не
протолкнуться! - А, ну тогда ладно, тогда идите. Только в Намче
пермиты отметьте. - Конечно, милый!
Про саму дорогу я уже написала вчера. Проходима, но далеко не Арбат.
Моя спутница несколько раз бледнела, когда надо было карабкаться через
кусты, а также когда на пилораме мне пришлось снять рюкзак и побегать в
поисках нужной тропы. "зол был, но шёл".
Однако в Джарсале немедленно сняла себе комнату :) Я тоже осталась.
Возможно для человека, который первый раз в горах та тропа действительно
стала стрессом - пусть выдохнет.
День 5
Jorsalle - Tengboche
Чек-пост в Намче такой... По желанию. Можно отметиться. Можно просто
посидеть, покурить и пойти дальше.
Договорились встретиться с Таней после чек-поста, в первой кафехе.
Там же сидела какая-то румынка, которая начала нести про акклиматизацию
и всё такое. И что в Намче обязательно надо день акклиматизироваться.
Таня развесила уши. Да, конечно, если прилететь на самолёте в Луклу -
оно надо, спору нет. Но, если подняться четыре часа из Джарсале - какая
акклиматизация в Намче, о чем вы?! Но румынка уже ушла, а женский мозг
решил, что ему нужна намчезация, а я ему в этом мешаю. Всё, тут я
сдался. Прямо возле мани-стоуна, где направо/налево/прямо пойдешь, в
Таме, Кумжунг, Тенгбоче попадешь.
Я ушла в Тенгбоче.
По дороге. Горный козёл призренно смотрит на тебя:
В ПункиТанга - ещё один чек-пост:
- Guide? - Конечно! Сзади идет с френдессой, которая еле-еле.
Мальчик сочувственно улыбнулся. На том и закончили.
Почти сразу за постом дорога расходится на верхнюю и нижнюю (на карте
верхней нет, если что). Пошла по ней :) Народу почти нет, несколько
портеров и несколько яко-караванов.
В Тенгбоче был кстати первый не прикольный лодж с какими-то
космическими ценами за еду и милк-ти из пакетика. Видать это мне
досталось за то, что грубо оттолкнула Татьяну с её женскими "ну давай
поцелуемся на прощание"...
День 6
Tenboche - Pangboche
Похоже я заболел :( Зато это дало возможность написать текст за все
предыдущие дни. Дошла я сегодня только с Тенгбоче до Пангбоче. В
Пангбоче, в последнем лодже кинула рюкзак и пошла акклиматизироваться -
в Ама Даблам бейс-кемп.
Многим трекерам наверное знакомо это ощущение, когда идешь вверх:
делаешь шагов пять и ножные мышцы начинают болеть. И тут главное не
сдаться, не остановиться, а пройти ещё шагов 20-30. Тогда они болеть
перестают и можно дальше идти долго. Но иногда не получается "завести"
ножки. Пять шагов и... ой, щас выдохну вот и попробую опять. И ведь знаю
же, что не поможет, что "заводить" придется, но иногда всё же поддаюсь
этому "только вот не сейчас!".
В 10:30 вышла из Пангбоче в 14:00 вернулась. 3,5 часа туда-обратно. С
3950 на 4570. Вернулась никакая. Полчаса просто валялась в столовой,
потом попросилась в комнату :)
Зато постиралась сегодня. Прямо в реке. Закинула термуху, камнем
придавила, 10 минут подождала, вынула. Кофта уже высохла. Не пахнет
:)
День 7
Pangboche - Chhukhung
В Чуккунге отличный панорамный дорм на втором этаже. Забесплатно, как
мы любим :)
И, вообще, там атмосфера поприятнее, чем на основном эверестовском
треке. Много восходителей и сходителей с АйлендПика. Это уже другой
уровень - кошки, ледорубы (ах, я тоже так хочу!). Полуобморочных
трекеров глотающих таблетки каждые три часа не видать. Однако же всё
сконцентрировалось во мне: глазик, поцарапанный год назад, начал сильно
слезиться и болеть. Ну и симптомы горняшки в виде тошноты и головной
боли :(.
Вечером доползла до столовой (на первом этаже нашего дорма). Кстати,
огромный бонус, что труба от буржуйки со столовой проходит так же и
через наш этаж. Она горячая поэтому спать не холодно даже с постоянно
забытой закрыть кем-то дверью.
Кстати, в дорме в Чуккунге без вопросов делала себе на горелке
чай/кофе - никто слова не сказал, ела только вечером один раз. В
столовой вечером полно народу. Случайно села за столик к русскому
товарищу. Он с гидом. Трек к БЛЭ + восхождение на АйлендПик. И вот пока
он шел к Эвересту так заебался, что на Айленд уже не пошел. Переночевал
в палатке в базовом лагере и всё. Замерз и говорит: "не надо мне никаких
АйлендПиков, хочу домой".
- А сколько стоило? - 700$ только Айленд...
Ну и бестолочь! Вот как так? Ладно деньги, но ведь и энергии и сил
уже столько вложено... И, ладно бы какие непреодолимые обстоятельства -
заболел там, ногу подвернул, домой надо срочно возвращаться... А то
просто: "устал, перехотел"... Хотя, наверняка, если начать копать
выясниться, что главная мотивация будет - кому-то что-то доказать,
потому что Вася вот уже лазал на эту гору... В общем, желание "залезть
ради залезть" там и рядом не будет. А все эти социальные штуки на 5000+
благополучно отвалились. Где тот Вася, которому что-то надо доказать? В
прямом смысле за семью горами. А "холодно и устало" - оно прямо щас...
За соседним столиком - тоже группа русских, человек 7. Эти все
взошли. Усталые, но довольные. Подошла, поздравила, разжилась таблетками
с подробными инструкциями к употреблению. Оказывается "диакабр" вымывает
из организма калий и магний, поэтому вместе с его употреблением, как
правило не системным, надо ещё три раза в день лопать "аспаркам". Это
засовывает тот самый калий/магний обратно в организм.
Ну то есть, вот в моем случае, если вечером поплохело - 2 таблетки
"диакабра" на ночь, одну утром. И "аспаркамовый хвост" пить ещё до
следующего утра три раза в день по одной штуке.
Хоть я и ярый таблеток противник, но в этом случае - ела с хрустом за
ушами и благодарностью в душе!
День 8
Chhukhung - Island Peak -
Chhukhung
Таблетки таблетками, а глазик болит, сопельки и слезки текут... С утра.
Вообще пиз**ц как поллитра воды через глаз и нос вытекает. Пью чай и
снова плачу :(
Но вот что интересно: как только я таки куда-то пошла (в моем случае
это было сегодня к базовому лагерю Айленда) - вся эта вода... закончилась!
Я даже кашлять перестала! Иду - и всё хорошо. Останавливаюсь - и
кашель/насморк как будто просыпается, выходит из "заморозки".
Кстати, можно вполне себе ввести в употребление термин "khumbu
cough". Начинается он у многих с 4000-4500 метров и после пересечения
этой линии тут же магически заканчивается. Меня, например, полностью это
чудное явление отпустило за одну ночь в Таме (3800м)
День 9
Chhukhung - KongmaLa -
Lobuche
С соплями и слезами опытным путём вчера была выведена следующая
штука: пока организм идёт - ему надо дышать. При том, что обе эти две
функции занимают 99% оперативки. Поэтому функции "кашлять", "сопливить",
"глазу болеть" отключаются. Ну вот совсем. Однако же стоит остановиться,
как тело тут же вспоминает о том, что нужно срочно очистить легкие и
заходится в адском откашливании минут на десять. Честно скажу, были всё
же мысли пройти на Лобуче по низу, через Портце... Там вроде даже медпункт
обещали, но, с другой стороны, чем он мне поможет? Таблетки от кашля?
Так и с кашлем можно идти. А вот крем от глаза - этого добра у них будет
врядли... Короче нет, не серьезно. Утром решила всё-таки топать на
КонгмаЛа.
Снега на перевале уже нет (ой, хорошо, что не купила и не потащила
никаких кошек!). Если места где нужно сильно вверх, есть где не сильно...
:) В целом - никакого треша или чрезмерной тяжести нет. Жаль, что в
Кхумбу нет красивых табличек на перевалах и бейс-кемпах, типа как на
Аннапурне:
Просто туры и флажки. Я сейчас пересматривая фотки уже даже не могу
вспомнить какая именно с какого перевала. Будем считать, что эта с
Конгмы:
А вот что оказалось реально трешовенько - так это переход ледника за
перевалом. На леднике я до этого ни разу не была и, в моей голове
уравнение простое: ледник=лед=снег=скользко. Всё. Как-то так. На самом
деле ледник Кхумбу в мае выглядит как поле с большими и маленькими
валунами, выложенными бороздами, под которыми местами есть глыбы льда
(непрерывно тающие). Местами они уже растаяли - получились гигантские
лужи. Через всю эту "пахоту" есть тропинки, помеченные турами. Большая
часть тропинок уже вникуда. Идешь-идешь по ней и тут она подводит к краю
пятиметрового обрыва, на котором стоит последняя пирамидка. От того, что
ты подходишь пирамидка и полметра камней, нависающих над льдиной валятся
вниз, образую маленький камнепад. Главное успеть вовремя отойти назад.
Вот фото, кстати, с гребешка на котором я была минут десять назад. Самое
стремное, что когда подходишь сверху - этого карниза совсем не
видно:
В общем, пролазила я там пару часов, и когда дошла до Лобуче идея
идти дальше, до ГоракШепа отпустила. Комнаты в Лубоче по 700(!) рупасов.
Нашла одну бабулю, которая разрешила спать в диннер-руме за еду. Всё
гуд. Откашлялась/отсморкалась и тут неожиданно откуда-то с низу
эверестовского тракта выплыла Татьяна. Как она так долго шла с Намче до
Лубоче для меня до сих пор загадка. Говорит нашла кампанию каких-то
полуобморочных американцев с дедом 70+ во главе. Зато, похоже, они
обсидели все пекарни по дороге :). Деда, кстати, подтверждаю, видела. По
дороге с ЭБК к ГоракШепу дед был на лошади и... упал с неё на моих глазах.
Его шерпы и я кинулись его поднимать/шупать:
- Дед, нормально ли всё у тебя? - Да всё хорошо, я просто...
уснул!
В общем, уторговали у той же бабули комнату за 500 на двоих. И,
пожрамши HashBrounPotato увалились спать. Кстати, если на Аннапурне
главным блюдом я бы назвала VegFriedRise (за дешевезну и нажористость),
то в Кхумбу эту позицию как раз начинает занимать этот самый
ХэшБраунПотейто. По сути своей - гигантский драник, размером со
сковородку. Мы брали ещё как правило сыром посыпанный.
День 10
Lobuche - EBC - Gorakshep
На утро, попив чаю, разошлись. Я в ГоракШеп, Татьяна - ждать своих
американских френдов. До ГоракШепа всего два часа, знала бы - могла бы и
вчера осилить. Вписалась в первом же гесте в дорме за 100 рупий. Днём
дорм оказался приватной комнатой, но к 22 ночи к нам ввалилась толпа
гидов. В общем-то хорошо, потому что на следующее утро они как раз и
разбудили и взбодрили меня на Калапатар. Но это было на следующее утро.
А тут в 9 утра я уже пришла, кинула вещи и отправилась на тот самый
Бейс-Кемп. Народу ну очень много. И, что удивительного, очень много
пожилых, еле идущих дедушек и даже бабушек. Я помню, как несколько лет
назад удивилась, встретив на МардиХимале израильтоску 84 лет. Но она там
была единственная такая звезда! И очень бодро топала. А тут их много и
они какие-то полуобморочные. И фонит от них этим жутким переутомлением
так, что я сама еле ползу. В общем, вот фото базового лагеря
Эвереста:
А вниз спускаться мне совсем не захотелось... Но! Оказывается после ЭБЛ
можно пойти дальше наверх - там будет несколько смотровых площадок и
базовый лагерь Пумори. Идти где-то 1,5 часа в одну сторону. Не пошла,
ибо было поздно (~12), облака и сильный ветер. Но если бы знать заранее
или иметь в запасе лишний день или вместо Калапатара... Странно, что ни на
бумажной карте, ни на мапс.ми этой тропы нет. Но тем интереснее!
В общем съела традиционный сникерс с видом на базовый лагерь и пошла
обратно.
К вечеру вернулась и Таня. Она сняла отдельную комнату в другом гесте
и мы пошли в очередной раз пытаться зарядить телефоны от лампочек и
проводов. Я подготовилась к зарядке девайсов тщательно, насколько
могла.
Но все эти конструкции работали ровно до Лубоче (в Чуккунге я
тихонечко заряжалась в столовой, благо количество телефонов и клиентов
позволяло никому не замечать +/- один аппарат). В Лобуче что-то пошло не
так. И даже конечная схема, с убиранием всего лишнего: разбор
выключателя и подключение зарядки напрямую к проводам не принесло
результата :( Что это было? Низкое напряжение? Кривые руки? Кривые
патроны? Эксперимент нужно было повторить в ГоракШепе. Эксперимент
провалился на стадии выкручивания лампочки. Открутилась вместе с куском
патрона :( Обратно держатся хоть как-то отказалась. Клея не было.
Попробовали приклеить изюмом... Изюм был мерзл. В итоге Татьяна отправила
меня домой с лампочкой, а сама пошла жаловаться хозяину, что комната
холодная и "почему-то нету света"... Через 15 минут переехала жить ко мне
в дорм :)
Поужинали и, только решили, что вот, дорм у нас приватный как
ввалилась толпа гидов. Очень нам удивлялись, извинялись, но в итоге мы
все разместились :)
Ещё отдельной строкой есть мне что сказать за воду в ГоракШепе.
Вообще везде на треке я набирала воду в гестах (было несколько родников
по дороге, в основном внизу, но не так много как на Аннапурне). Так вот,
обычно просто в гесте на кухне спрашиваю. Можно и с колонки, но на
кухнях у них как правило какой-никакой фильтр есть, иногда даже
посерьезнее, чем тряпочка на кране. Так вот, в ГоракШепе мне в воде
отказали, указав на подножье Калапатара.
- Не понял? - Там вода!
Подошла. Да. Вода действительно там. В... ямках из камней. В 300 метрах
от ближайшего геста. И ходят нескончаемой вереницей пацанчики из гестов,
черпают эту воду ведерками в 20ти литровые канистры и тащат на кухни. И
так с 4 утра до позднего вечера... Вспомнилась чья-то фраза о том, что "в
ГоракШепе начинают и за холодный душ уже денег драть"...
День 11
Kalapatthar - Dzonglha
Гиды все, как один подорвались в 4 утра со словами "Калапатар,
бест-тайм". Окей. Пис-пис, фонарик на лоб, побежали... Цепочка фонарей уже
нескончаемо ползет вверх. Очень много фонарей, фактически очередь.
Кто-то кого-то обгоняет, кто-то отстает... Почти все идут группами. Мне
как-то неожиданно тяжело дался этот подъем, никак не могла подобрать
свою скорость. Начинала быстрить и тут же дыхание сбивалось, приходилось
останавливаться. В конце-концов пристроилась за ребятами калифорнийцем,
чешской герлой и ихним гидом. Ребята шли очень медленно, и мне болтаться
у них в хвосте оказалось неожиданно комфортно. На Калапатаре крайний раз
встретила киношников из Катманду с которыми мы периодически пересекались
с самого низу. Обещали скорый выход фильма на #nepal8thwonder.
Вообще от эверестовского трека начиная от Лобуче у меня осталось
ощущение какой-то безнадежной усталости. Может, это чисто моё ощущение и
моя акклиматизация, но грешу я всё-таки на общий фон стариков и
утомленцев ибо как только мы сошли с "тракта" в сторону Гокио, несмотря
на сопли/кошель, именно такого ощущение бессилия я больше не
чувствовала.
Из ГоракШепа реально еле выползли. Может Татьяна думала, что я
снизила скорость ради неё, но на самом деле 1,5 км в час - это был и мой
предел ныне :) Плюс ко всему добавился снег с ветром в лицо. После
Лобуче свернули на Дзонглу. Дорога тут же из Арбата превратилась в
тропинку на одного :) А ещё добавилось тумана и черных камней.
Ну и из человеков за три часа пути мы встретили одну кампанию из трех
непальцев. При том два раза их же. И оба - они нас обгоняли...
- Как так? - удивились мы во второй раз. - А мы не туда свернули.
Я был здесь четыре года назад, но вот, не признал нужный поворот :)
День 12
Dzonglha - ChoLa Pass -
Dragnag
С утра вышли на ЧоЛа. Эверестообморочное состояние у меня
закончилось. Френдесса вогнала в себя с утра несколько сигарет -
поэтому, еле шла, охала и ахала. Но я уже никуда не торопилась, да и
было интересно посмотреть как пойдет, поэтому шли не торопясь. От слова
совсем. Перевал интересный, мягкий я бы сказала. Сначала чуть по долинке
пройти, потом немного вверх по камням. Потом по ещё одной долинке,
только уже заснеженной и опять немного вверх. Вот и всё. Танин первый
5000+ перевал:
Очень жирный и бесстрашный воробей:
Вниз оказалось идти намного дольше и к вечеру мы только пришли в
деревеньку перед ледником.
День 13
Dragnag - Gokio
Ледник. Помятуя про переход Кхумбу я старалась максимально следить за
теми, кто идет вперед и в то же время не проебать Таню в хвосте. Один
раз таки потеряла, но та мудро взобралась на ближайшую горку и таки меня
высмотрела.
Но этот ледник оказался намного проще: людей и следов больше, тропы
более однозначны, борозды менее выраженные. Переходили меньше двух
часов. А потом началась КРАСОТА:
Гокио офигенны! И люди, которые там живут намного приятнее, чем на
основной эвересто-тропе. Очень-очень там мягко и уютно! Ну понятно,
нельзя быть злым в такой красоте:
- Дядь, почём комната? - Вообще обычно 200, но сейчас не сезон -
поэтому no room charge. Заряжали телефоны тоже бесплатно ;)
День 14
Gokio Ri, 4&5 lakes
Я с утра погнала на Гокио Ри. Та же высота, что Калапатар, даже под
тем же углом подъем, даже набирать больше (600 метров против 450). Но я
одна и, насколько проще идти! Когда вышла - над озером был туман, потом
он начал подниматься вместе со мной, но я чуть быстрее и в какой-то
момент мне стали видны куча-куча разных гор и горок.
Вернулась в гест с мыслью, что хорошо бы для изгнания остатков
микробов из организма искупаться в озере. Но в нашем третьем всё на
глазах у всех, надо идти на дальнее, на пятое. Решено. Погода супер,
Таня вроде тоже непрочь погулять. Погуляли-то мы прекрасно, но вот
искупаться не удалось: и 4 и 5 озера ещё под льдом.
День 15
Gokio - Thame
Утро началось таки с окунания в озеро. На самом на рассвете, пока ещё
не повыбежали все фотографы. Три раза с ̶м̶а̶т̶ю̶г̶а̶м̶и̶ мантрами. Так и
почуяла, как микробы в ужасе побежали. "Ой-ой, чё эта дура творит,
сдохнем все, сдохнем!...". Бодрячка заряд получился очень даже!
Таня решила идти вниз в Намче, а у меня остался последний перевал. В
общем-то самый простой, хотя друзья, которые ходили месяц до меня
назвали это место самым сложным (было снежно, скользко и легко улететь).
В моем случае снега не было уже вовсе, а вся западная сторона перевала
проложена... ступеньками! Офигеть же кто-то потрудился! Есть несколько
мест, где ступеньки повреждены камнепадами, но это 10% от общей
дороги...
А потом, пока я спускалась до Таме словила прикольное ощущение. По
сути на спуске нет ни одной горизонтальной линии. Сразу за перевалом
есть замерзшее озеро, а потом кругом одни горы и ломаные линии. Долгое
время нет даже домов. И вот, в какой-то момент перестает быть понятно
под каким углом ты спускаешся. То есть кажется, что вроде угол
небольшой, ставишь ногу, а оказывается, что она касается земли чуть
позже, чем ожидаешь. Или наоборот. На Гокио почти всё время перед
глазами озера - они дают какую-то горизонтальность. В ГоракШепе - как-то
не до этого было. А тут - как в "королевстве кривых зеркал" :) Через
несколько часов всё же появились домики и деревеньки и глюк пропал...
Дошла до Таме
День 16
Thame
Весь день гуляла по Таме. Сходила в монастырь, но гомпа оказалась
закрытой. Пока выясняла есть ли какая-то другая гомпа, где просто можно
посидеть и взмедетнуть - пришел монашек и гомпу открыл. Но сам стоял и
смотрел в ожидании когда же я насижусь и уйду. Решила не разочаровывать
ребенка :)
А вот второе место, куда я дотащила себя за день оказалось более
интересным. Мощный водопад снизу, а на скале нарисованы Зеленая Тара,
Гуру Ринпоче и Какой-то-третий-мужик (может кто опознает?)
День 17
Thame - Kongde - Phakding
Вечером расспросила хозяина за дорогу через Конде. Сказал, что дорога
однозначна, заблудиться не возможно. Точки развилки две. Первая после
ГЭС - там надо держаться правее и не переходить на другую сторону ущелья
(если есть сомнения - можно зайти на саму ГЭС - уточнить). Вторая, вот
тут внимание (!) перед Pare. На бумажной карте дорога якобы проходит
через это самое Паре. На деле туда спускаться не надо (хотя главная
дорога пойдёт вниз). Будет небольшая второстепенная тропинка проходящая
как бы над деревней - вот надо туда. По мапс.ми эта точка тут:
27.823191, 86.666069
Было немного стремно идти не имея этой тропы на мапс.ми и, в общем-то
зная что врядли там вообще кто-то будет... Дорога оказалась прямо таки
неожиданно хорошей, даже отличной! В сложных и скользких (зимой) местах
провешены металлические тросы, чтоб держаться. Но даже во
временно-трудных (водопады на которых пока ещё снег, но снизу уже тает
вода, то есть снег вот-вот готов отвалиться/провалиться) провешены
временные свежие веревки! Мой гест-онер сказал, что за два дня до меня
по этому маршруту ушли 6 человек. Скорее всего всю эту радость провесили
они, за что им моя огромная благодарность!
Дошла до Конде повстречав только стайку горных козлов. В Конде
несколько дорогих на вид домиков, все закрыты. В одном из них откопались
две девочки-непалки-персоналки. Налили чаю, дали зарядку и wi-fi. Ааа!
первый интернет за пару+ недель :) Часик отдохнула и пошла вниз. Долго
шла. Радовалась, что всё-таки тогда, в начале трека мальчик-гид из
ТокТока сказал, что не надо идти вверх в Конде. Тут вниз 1500м
сбрасывать заколебалась, а уж вверх...
И да, повторюсь, дорога для мизантропов - Никого!
Ночевала в Пакдинге и, ура! Все мои лампочко-зарядные устройства
снова вошли в ход!
Так что действительно версия "низкое напряжение" имеет место быть.
Как с этим бороться? Ведь сами же гестонеры девайсы заряжают! Что у них
за устройства? Как они это делают?
День 18
Phakding - Lukla
Дошла в Луклу к 10:30. Но на сегодня в Катманду уже ничего нет. И
вообще в Катманду щас всё сложно (ох, когда же было-то легко?) В
Катманду ремонт ВВП поэтому 70% локальных самолетов сажают в Рамецапе за
130 км от столицы. Ладно, а в Рамецапу что есть на сегодня? Тоже
ничего?! Оказалось, что не то чтобы нет билетов = нет людей, а люди
есть. И даже с билетами на сегодня. Но самолетов вот нет. Луклинские
туманы, помноженные на ремонт ВВП в столице в результате оставили в
центре аэропорта огромную гору багажа, пару россиян, с билетом на завтра
утром из Катманду в Дубай и пару индусов без билета, но с желанием
лететь вниз. И были ещё вертолеты, которые туманов не боялись, но денег
просили ай-ай-ай. Вертолетом можно было слететь хотя бы в Паплу и оттуда
день трястись на джипе или автобусе до столицы. Это вполне устраивало
меня (блин, я вообще на вертолете никогда не летала!) Но индийская
женщина сказала, что не осилит дорогу в джипе, если сама не водитель.
Русичи хотели вниз любой ценой, ибо иначе билеты в Дубай накрывались
медным тазом. Вертолёт же до Катманду стоил столько, что можно было
купить три "таза" в Дубай - поэтому здесь уже индусы оставались в
меньшинстве. Было прикольное предложение от местных: давайте намутим со
страховкой! Типо мы вас как будто спасем с гор, а страховая всё оплатит.
Страховки не оказалось ни у кого... В итоге в 17 часов индусы отдали 1000$
и улетели в Катманду. Я купила билет на самолет на завтра, а русичи
плюнули на всё и тоже ушли ждать завтрашний рейс...
День 19
Lukla - Kathmandu
Улетела. Правда не в Катманду, а всё же в Рамецап. Но всё равно!
Очень хотелось полетать на таком маленьком самолетике, да с самого
опасного аэропорта в мире! Ийху!
Прикольно, что в итоге с Таней мы приехали домой почти минута в
минуту. Она на джипе из Салери, а я на микроавтобусе с Рамечапа :)
Несколько общих замечаний:
Слышала, что типо мол в Кхумбу грязные гесты, одеяла, нестиранные
годами... Так вот. Везде, кроме может общенепальского дорма в ГоракШепе
постель была чистая и одеяла никем и ничем не пахли.
Так же насчёт цены: почти везде можно было вписаться в комнату за 100
рупий + ужин (про завтрак никто ни разу не спросил). Или же в дорме
(Чуккунг, ГоракШеп) Исключения: * Лубоче. Там вначале я договорилась
просто переночевать в кафехе за еду, но позже появилась Таня и мы
всё-таки сняли комнату на двоих за 500 рупий * Дзонгла. Там упертые люди
с "комьюнити" (профсоюз типа). Тоже 500. Наверное можно было найти где
вписаться и за 100, но первый же гест, в который мы зашли оказался
лидера профсоюза или что-то типа того, который разослал всем своим
членам смски типа: "селить иностранцев по полной стоимости". Нам потом
девочка из другого геста показала эту рассылку. * Лукла. Эти тоже похоже
"комьюнити". Везде 500, но тут есть альтернатива: за 20 минут можно
спуститься в Чеплунг - и там уже та же классическая 100+ ужин.
О погоде. Было просто замечательно! Пока шли наверх дожди были ровно
до Луклы, точнее даже до Сурке. Четко после речки мешанина из грязи,
камней и воды, взболтанная копытами мулов стала утоптанной дорожкой.
Снег, так чтоб его много и долго шёл один раз по дороге из ГоракШепа в
Дзонглу. Для тех, кто переживает, что "облака" и "он ничего не увидит".
Сколько минут в день вы будете смотреть на гору, а сколько себе под
ноги? Даже если это соотношение будет 30/70 (а как правило оно гораздо
меньше) - вам точно хватит! С утра видимость была идеальная почти везде.
Насмотрелись, напитались и можно топать дальше. Таня говорит застала ещё
один дождь в последнюю ночь в Паплу. Говорит был сильно-ураганный. В
Лукле было всё спокойно ;)
И о моей спутнице. ибо особенно в начале я отзываюсь о ней достаточно
не лестно. Так вот. Она "девочка" и сама себя так называет. А я привыкла
лазать по горам в основном с парнями. И требования у меня к спутникам
как к парням, не важно какого они на самом деле пола. Поэтому, возможно
я была через чур строга и, если бы я писала текст после - то постаралась
бы его как-то смягчить. Но многое писалось день-в-день, поэтому пусть
остается как есть. У "девочек" есть множество других неоспоримых плюсов:
они умеют договариваться, торговаться и радоваться по утрам.
И, главное, - так или иначе, маршрут был пройден! Ура!
Khumbu trip
2019 May 26 See all postsДень 0
Kathmandu - Saleri (Phaplu)
- Нет, никаких джипов! Только треш, только хардкор, только локал-бас! - возопила я в ответ на федькино "в джипе же меньше укачивает".
Первый автобус из Kathmandu в Saleri выходит в 5.15 утра с Cabahil chowk, который легко достигается с Боуды минут за 30. Мы вышли за 15 и можно было сказать, что почти опоздали к началу трипа, но на полпути нас подхватил городской автобус, ещё даже без пассажиров и кондуктора. У водителя играла ГуруРинпоче мантра - ОНО! Слушаем, наслаждаемся подпеваем ;) Местные божества к нам благосклонны :)
На мой взгляд автобус удобнее джипа. Да он дольше едет, но останавливается на еду в самых дешевых и вкусных забегаловках. В центр автобуса набрасываются всякие посылки-передачки, на которые можно вытянуть уставшие копытца. Потолок высок, поэтому при приодолении дорожных неровностей биться головой о него не выходит. Ну и конечно цена 1000 против 1700.
С нами в автобусе ехала компашка френчей. Два парня и деваха. С самого утра и всю дорогу глушили ром из горла. 250мл фляжки. Штук 5-6. Потом ещё докупались и догонялись. И курили без перерыва, ага. Неужели они смогут тоже до EBC дойти?!
День 1
Джип: Saleri - Kharikola
Ну это предполагалось, что он доедет до Кхариколы.
На деле не вышло. Доехал до какой-то стремящейся разлиться речушки и испугался. Вот трактор проехал, а джип зассал :( Что, кстати, не помешало ему попросить полную стоимость проезда. Конечно был послан, получил сообразно дороге.
Дальше топали пешком пару часов под мелким дождичком. Татьяна в легком ахуе (ну ладно, чтоб быть политкорректной - организм Татьяны в ахуе). Пыталась совместить курение и забирание в горку - вроде пока получилось, высота детская с 1500 на 2000.
День 2
Karikhola - Puiya
Мда, надо было сразу писать чем же примечателен день - а то всего и не упомнить. Вроде как почти всё время шел дождь. А ещё ослы, или пони или мулы. От них веяло какашками и какой-то безысходностью. А своим копытами они превращали дорогу в кашу с островками камней по которым и прыгали трекеры.
Так вроде и допрыгали до Пуйи
День 3
Puiya - upper TokTok
Вот этот денёк был интересный. Во-первых, дождь из противного вчерашнего накрапывания наконец пролился достойным потоком:
А, во-вторых, меня таки поддастала наша черепашья скорость и в пять вечера в Пакдинге я объявила, что пойду дальше. Ибо как раз можно было проскочить вечером Чамоа с Монжо, избежав соответственно лишних трат, да и вообще ну уж очень медленно мы идём. Но план развалился почти в самом начале и в двух местах. Во-первых, кто-то шепнул мне на ушко о "непальской картографии". Типо: присмотрись-ка ты ещё раз к карте. Что мы видим? Что к какому-то абсолютно второстепенному поселку Джарсале сделано аж два моста. А после Бенгкара дорога почему-то ещё какое-то время продолжается, а затем уходит на мост. Как-то странно всё это выглядит, как будто кто-то ластиком просто стер дорогу с левой стороны...
И, забегая вперед, да, так и оказалось, тропа начинается прямо у моста на Монжо и выходит в Джарсале. Вполне проходима, посередине какая-то пилорама, местные таскают доски в обе стороны. Говорят, что им сказали доносить на нелегалов, но они нас не заложат ;) Люблю Непал!
Но это всё будет завтра, а сегодня перейдя мост от Пакдинга моя подруга увидела лестницу. Она была новая широкая и уходящая куда-то чуть ли не в облака.
- Нам что, по ней?!
Всё вместе: ширина лестницы, Танин вздох и (!) указание местных (This way) как-то повлияло на мой ум и мы полезли туда. Залезли к закату. Стало ясно что не туда. Но всё же какая-никакая деревня. Домов 5-7. Есть шанс спросить-уточнить. Так вот. Ни в одном из этих домов не нашлись люди. Вообще! Но! Один из них оказался открытым. Зашли. Дом больше похож на монастырь. Большое фото ДалайЛамы и куча всяких поменьше. На одном из них нашелся даже Кармапа. А ещё куча изображений Калачакры. Кухня. На столе лежит телефон. В комнатах много детской одежды.
- Пришло Йети и всех пожрало, - предположила Таня
Тут нам навстречу выскочил милейший пёс, подметая дорогу хвостом как бы говоря: welcome
Мда, йети бы первым съело собаку - не вариант...
Ладно, чё делать, на улице темно и холодно. Заварили на кухне лапши, потом чай. Поужинали. Никто так и не пришел... В 9 часов решили лечь спать в большой комнате. Прямо тут же, в шкафу нашлись два одеяла :)
...вдруг как в сказке скрипнула дверь...
Скрипнула она через час. Собака, которая спала у меня в ногах так, как будто делала это всегда, подорвалась и вытекла на улицу. А с улицы зашли дед да бабка. Где они шлялись до десяти вечера - вопрос так и не выясненый. Мы вскочили, стали объяснять что мол типа девки-трекеры вот, заблудились, не надо нас сразу кукри резать - давайте поговорим. Дед да бабка по нашему не разумеют, позвонили своему сыну и тот через минут 10 прибежал (откуда?! Мы на всю деревню орали "Намасте, кто-нибудь!"). Сын оказался гидом, говорил по-английски и в общем-то всё прояснилось. Нас положили спать в гостевой на втором этаже под двумя одеялами каждую. С утра даже чаю налили :)
День 4.
Upper TokTok - Jorsalle
На утро первый раз максимально остро стал вопрос, что каждый идет своею дорогой. Таня отказывалась хоть как-то ускориться, мотивируя это тем, что ей так хорошо. Я же чувствовала ответственность за то, что выковыряла ее таки из Индии и обещала довести до Эвереста. Но, насильно мил не будешь. Если бы речь шла о том, что болит нога, плохое самочувствие или ещё что-то такое - не вопрос, можно и тормознуть на денек-другой. Но речь шла примерно такая:
- Мне так идти охуенно, ускорятся я не хочу и без тебя я дойду.
Ок. Я была готова идти через Канде, отправив девочку Таню в одиночное плавание, но с Конде не сложилось. Сын-гид позвонил своему другу наверх и тот сказал, что его отель сегодня закрыт, а соседний - очень дорогой. Да и снега там ещё дофига... Поэтому пока вместе. Прошли Бенгкар, мост. Перед мостом пробка из мулов, я заворачиваю за домик рядом с мостом и вижу ту_самую_дорогу. Там же мужик-непалец пилит что-то.
- Нет-нет, its a wrong way!
- Почему же вронг?
- Потому что вам нужно в Моджо, там чек-пост, там пермит.
- А мы пермиты в Катманду уже купили! А тут на главной дороге смотри сколько ослов - не протолкнуться!
- А, ну тогда ладно, тогда идите. Только в Намче пермиты отметьте.
- Конечно, милый!
Про саму дорогу я уже написала вчера. Проходима, но далеко не Арбат. Моя спутница несколько раз бледнела, когда надо было карабкаться через кусты, а также когда на пилораме мне пришлось снять рюкзак и побегать в поисках нужной тропы. "зол был, но шёл".
Однако в Джарсале немедленно сняла себе комнату :) Я тоже осталась. Возможно для человека, который первый раз в горах та тропа действительно стала стрессом - пусть выдохнет.
День 5
Jorsalle - Tengboche
Чек-пост в Намче такой... По желанию. Можно отметиться. Можно просто посидеть, покурить и пойти дальше.
Договорились встретиться с Таней после чек-поста, в первой кафехе. Там же сидела какая-то румынка, которая начала нести про акклиматизацию и всё такое. И что в Намче обязательно надо день акклиматизироваться. Таня развесила уши. Да, конечно, если прилететь на самолёте в Луклу - оно надо, спору нет. Но, если подняться четыре часа из Джарсале - какая акклиматизация в Намче, о чем вы?! Но румынка уже ушла, а женский мозг решил, что ему нужна намчезация, а я ему в этом мешаю. Всё, тут я сдался. Прямо возле мани-стоуна, где направо/налево/прямо пойдешь, в Таме, Кумжунг, Тенгбоче попадешь.
Я ушла в Тенгбоче.
По дороге. Горный козёл призренно смотрит на тебя:
В ПункиТанга - ещё один чек-пост:
- Guide?
- Конечно! Сзади идет с френдессой, которая еле-еле.
Мальчик сочувственно улыбнулся. На том и закончили.
Почти сразу за постом дорога расходится на верхнюю и нижнюю (на карте верхней нет, если что). Пошла по ней :) Народу почти нет, несколько портеров и несколько яко-караванов.
В Тенгбоче был кстати первый не прикольный лодж с какими-то космическими ценами за еду и милк-ти из пакетика. Видать это мне досталось за то, что грубо оттолкнула Татьяну с её женскими "ну давай поцелуемся на прощание"...
День 6
Tenboche - Pangboche
Похоже я заболел :( Зато это дало возможность написать текст за все предыдущие дни. Дошла я сегодня только с Тенгбоче до Пангбоче. В Пангбоче, в последнем лодже кинула рюкзак и пошла акклиматизироваться - в Ама Даблам бейс-кемп.
Многим трекерам наверное знакомо это ощущение, когда идешь вверх: делаешь шагов пять и ножные мышцы начинают болеть. И тут главное не сдаться, не остановиться, а пройти ещё шагов 20-30. Тогда они болеть перестают и можно дальше идти долго. Но иногда не получается "завести" ножки. Пять шагов и... ой, щас выдохну вот и попробую опять. И ведь знаю же, что не поможет, что "заводить" придется, но иногда всё же поддаюсь этому "только вот не сейчас!".
В 10:30 вышла из Пангбоче в 14:00 вернулась. 3,5 часа туда-обратно. С 3950 на 4570. Вернулась никакая. Полчаса просто валялась в столовой, потом попросилась в комнату :)
Зато постиралась сегодня. Прямо в реке. Закинула термуху, камнем придавила, 10 минут подождала, вынула. Кофта уже высохла. Не пахнет :)
День 7
Pangboche - Chhukhung
В Чуккунге отличный панорамный дорм на втором этаже. Забесплатно, как мы любим :)
И, вообще, там атмосфера поприятнее, чем на основном эверестовском треке. Много восходителей и сходителей с АйлендПика. Это уже другой уровень - кошки, ледорубы (ах, я тоже так хочу!). Полуобморочных трекеров глотающих таблетки каждые три часа не видать. Однако же всё сконцентрировалось во мне: глазик, поцарапанный год назад, начал сильно слезиться и болеть. Ну и симптомы горняшки в виде тошноты и головной боли :(.
Вечером доползла до столовой (на первом этаже нашего дорма). Кстати, огромный бонус, что труба от буржуйки со столовой проходит так же и через наш этаж. Она горячая поэтому спать не холодно даже с постоянно забытой закрыть кем-то дверью.
Кстати, в дорме в Чуккунге без вопросов делала себе на горелке чай/кофе - никто слова не сказал, ела только вечером один раз. В столовой вечером полно народу. Случайно села за столик к русскому товарищу. Он с гидом. Трек к БЛЭ + восхождение на АйлендПик. И вот пока он шел к Эвересту так заебался, что на Айленд уже не пошел. Переночевал в палатке в базовом лагере и всё. Замерз и говорит: "не надо мне никаких АйлендПиков, хочу домой".
- А сколько стоило?
- 700$ только Айленд...
Ну и бестолочь! Вот как так? Ладно деньги, но ведь и энергии и сил уже столько вложено... И, ладно бы какие непреодолимые обстоятельства - заболел там, ногу подвернул, домой надо срочно возвращаться... А то просто: "устал, перехотел"... Хотя, наверняка, если начать копать выясниться, что главная мотивация будет - кому-то что-то доказать, потому что Вася вот уже лазал на эту гору... В общем, желание "залезть ради залезть" там и рядом не будет. А все эти социальные штуки на 5000+ благополучно отвалились. Где тот Вася, которому что-то надо доказать? В прямом смысле за семью горами. А "холодно и устало" - оно прямо щас...
За соседним столиком - тоже группа русских, человек 7. Эти все взошли. Усталые, но довольные. Подошла, поздравила, разжилась таблетками с подробными инструкциями к употреблению. Оказывается "диакабр" вымывает из организма калий и магний, поэтому вместе с его употреблением, как правило не системным, надо ещё три раза в день лопать "аспаркам". Это засовывает тот самый калий/магний обратно в организм.
Ну то есть, вот в моем случае, если вечером поплохело - 2 таблетки "диакабра" на ночь, одну утром. И "аспаркамовый хвост" пить ещё до следующего утра три раза в день по одной штуке.
Хоть я и ярый таблеток противник, но в этом случае - ела с хрустом за ушами и благодарностью в душе!
День 8
Chhukhung - Island Peak - Chhukhung
Таблетки таблетками, а глазик болит, сопельки и слезки текут... С утра. Вообще пиз**ц как поллитра воды через глаз и нос вытекает. Пью чай и снова плачу :(
Но вот что интересно: как только я таки куда-то пошла (в моем случае это было сегодня к базовому лагерю Айленда) - вся эта вода... закончилась! Я даже кашлять перестала! Иду - и всё хорошо. Останавливаюсь - и кашель/насморк как будто просыпается, выходит из "заморозки".
Кстати, можно вполне себе ввести в употребление термин "khumbu cough". Начинается он у многих с 4000-4500 метров и после пересечения этой линии тут же магически заканчивается. Меня, например, полностью это чудное явление отпустило за одну ночь в Таме (3800м)
День 9
Chhukhung - KongmaLa - Lobuche
С соплями и слезами опытным путём вчера была выведена следующая штука: пока организм идёт - ему надо дышать. При том, что обе эти две функции занимают 99% оперативки. Поэтому функции "кашлять", "сопливить", "глазу болеть" отключаются. Ну вот совсем. Однако же стоит остановиться, как тело тут же вспоминает о том, что нужно срочно очистить легкие и заходится в адском откашливании минут на десять. Честно скажу, были всё же мысли пройти на Лобуче по низу, через Портце... Там вроде даже медпункт обещали, но, с другой стороны, чем он мне поможет? Таблетки от кашля? Так и с кашлем можно идти. А вот крем от глаза - этого добра у них будет врядли... Короче нет, не серьезно. Утром решила всё-таки топать на КонгмаЛа.
Снега на перевале уже нет (ой, хорошо, что не купила и не потащила никаких кошек!). Если места где нужно сильно вверх, есть где не сильно... :) В целом - никакого треша или чрезмерной тяжести нет. Жаль, что в Кхумбу нет красивых табличек на перевалах и бейс-кемпах, типа как на Аннапурне:
Просто туры и флажки. Я сейчас пересматривая фотки уже даже не могу вспомнить какая именно с какого перевала. Будем считать, что эта с Конгмы:
А вот что оказалось реально трешовенько - так это переход ледника за перевалом. На леднике я до этого ни разу не была и, в моей голове уравнение простое: ледник=лед=снег=скользко. Всё. Как-то так. На самом деле ледник Кхумбу в мае выглядит как поле с большими и маленькими валунами, выложенными бороздами, под которыми местами есть глыбы льда (непрерывно тающие). Местами они уже растаяли - получились гигантские лужи. Через всю эту "пахоту" есть тропинки, помеченные турами. Большая часть тропинок уже вникуда. Идешь-идешь по ней и тут она подводит к краю пятиметрового обрыва, на котором стоит последняя пирамидка. От того, что ты подходишь пирамидка и полметра камней, нависающих над льдиной валятся вниз, образую маленький камнепад. Главное успеть вовремя отойти назад. Вот фото, кстати, с гребешка на котором я была минут десять назад. Самое стремное, что когда подходишь сверху - этого карниза совсем не видно:
В общем, пролазила я там пару часов, и когда дошла до Лобуче идея идти дальше, до ГоракШепа отпустила. Комнаты в Лубоче по 700(!) рупасов. Нашла одну бабулю, которая разрешила спать в диннер-руме за еду. Всё гуд. Откашлялась/отсморкалась и тут неожиданно откуда-то с низу эверестовского тракта выплыла Татьяна. Как она так долго шла с Намче до Лубоче для меня до сих пор загадка. Говорит нашла кампанию каких-то полуобморочных американцев с дедом 70+ во главе. Зато, похоже, они обсидели все пекарни по дороге :). Деда, кстати, подтверждаю, видела. По дороге с ЭБК к ГоракШепу дед был на лошади и... упал с неё на моих глазах. Его шерпы и я кинулись его поднимать/шупать:
- Дед, нормально ли всё у тебя?
- Да всё хорошо, я просто... уснул!
В общем, уторговали у той же бабули комнату за 500 на двоих. И, пожрамши HashBrounPotato увалились спать. Кстати, если на Аннапурне главным блюдом я бы назвала VegFriedRise (за дешевезну и нажористость), то в Кхумбу эту позицию как раз начинает занимать этот самый ХэшБраунПотейто. По сути своей - гигантский драник, размером со сковородку. Мы брали ещё как правило сыром посыпанный.
День 10
Lobuche - EBC - Gorakshep
На утро, попив чаю, разошлись. Я в ГоракШеп, Татьяна - ждать своих американских френдов. До ГоракШепа всего два часа, знала бы - могла бы и вчера осилить. Вписалась в первом же гесте в дорме за 100 рупий. Днём дорм оказался приватной комнатой, но к 22 ночи к нам ввалилась толпа гидов. В общем-то хорошо, потому что на следующее утро они как раз и разбудили и взбодрили меня на Калапатар. Но это было на следующее утро. А тут в 9 утра я уже пришла, кинула вещи и отправилась на тот самый Бейс-Кемп. Народу ну очень много. И, что удивительного, очень много пожилых, еле идущих дедушек и даже бабушек. Я помню, как несколько лет назад удивилась, встретив на МардиХимале израильтоску 84 лет. Но она там была единственная такая звезда! И очень бодро топала. А тут их много и они какие-то полуобморочные. И фонит от них этим жутким переутомлением так, что я сама еле ползу. В общем, вот фото базового лагеря Эвереста:
А вниз спускаться мне совсем не захотелось... Но! Оказывается после ЭБЛ можно пойти дальше наверх - там будет несколько смотровых площадок и базовый лагерь Пумори. Идти где-то 1,5 часа в одну сторону. Не пошла, ибо было поздно (~12), облака и сильный ветер. Но если бы знать заранее или иметь в запасе лишний день или вместо Калапатара... Странно, что ни на бумажной карте, ни на мапс.ми этой тропы нет. Но тем интереснее!
В общем съела традиционный сникерс с видом на базовый лагерь и пошла обратно.
К вечеру вернулась и Таня. Она сняла отдельную комнату в другом гесте и мы пошли в очередной раз пытаться зарядить телефоны от лампочек и проводов. Я подготовилась к зарядке девайсов тщательно, насколько могла.
Но все эти конструкции работали ровно до Лубоче (в Чуккунге я тихонечко заряжалась в столовой, благо количество телефонов и клиентов позволяло никому не замечать +/- один аппарат). В Лобуче что-то пошло не так. И даже конечная схема, с убиранием всего лишнего: разбор выключателя и подключение зарядки напрямую к проводам не принесло результата :( Что это было? Низкое напряжение? Кривые руки? Кривые патроны? Эксперимент нужно было повторить в ГоракШепе. Эксперимент провалился на стадии выкручивания лампочки. Открутилась вместе с куском патрона :( Обратно держатся хоть как-то отказалась. Клея не было. Попробовали приклеить изюмом... Изюм был мерзл. В итоге Татьяна отправила меня домой с лампочкой, а сама пошла жаловаться хозяину, что комната холодная и "почему-то нету света"... Через 15 минут переехала жить ко мне в дорм :)
Поужинали и, только решили, что вот, дорм у нас приватный как ввалилась толпа гидов. Очень нам удивлялись, извинялись, но в итоге мы все разместились :)
Ещё отдельной строкой есть мне что сказать за воду в ГоракШепе. Вообще везде на треке я набирала воду в гестах (было несколько родников по дороге, в основном внизу, но не так много как на Аннапурне). Так вот, обычно просто в гесте на кухне спрашиваю. Можно и с колонки, но на кухнях у них как правило какой-никакой фильтр есть, иногда даже посерьезнее, чем тряпочка на кране. Так вот, в ГоракШепе мне в воде отказали, указав на подножье Калапатара.
- Не понял?
- Там вода!
Подошла. Да. Вода действительно там. В... ямках из камней. В 300 метрах от ближайшего геста. И ходят нескончаемой вереницей пацанчики из гестов, черпают эту воду ведерками в 20ти литровые канистры и тащат на кухни. И так с 4 утра до позднего вечера... Вспомнилась чья-то фраза о том, что "в ГоракШепе начинают и за холодный душ уже денег драть"...
День 11
Kalapatthar - Dzonglha
Гиды все, как один подорвались в 4 утра со словами "Калапатар, бест-тайм". Окей. Пис-пис, фонарик на лоб, побежали... Цепочка фонарей уже нескончаемо ползет вверх. Очень много фонарей, фактически очередь. Кто-то кого-то обгоняет, кто-то отстает... Почти все идут группами. Мне как-то неожиданно тяжело дался этот подъем, никак не могла подобрать свою скорость. Начинала быстрить и тут же дыхание сбивалось, приходилось останавливаться. В конце-концов пристроилась за ребятами калифорнийцем, чешской герлой и ихним гидом. Ребята шли очень медленно, и мне болтаться у них в хвосте оказалось неожиданно комфортно. На Калапатаре крайний раз встретила киношников из Катманду с которыми мы периодически пересекались с самого низу. Обещали скорый выход фильма на #nepal8thwonder.
Вообще от эверестовского трека начиная от Лобуче у меня осталось ощущение какой-то безнадежной усталости. Может, это чисто моё ощущение и моя акклиматизация, но грешу я всё-таки на общий фон стариков и утомленцев ибо как только мы сошли с "тракта" в сторону Гокио, несмотря на сопли/кошель, именно такого ощущение бессилия я больше не чувствовала.
Из ГоракШепа реально еле выползли. Может Татьяна думала, что я снизила скорость ради неё, но на самом деле 1,5 км в час - это был и мой предел ныне :) Плюс ко всему добавился снег с ветром в лицо. После Лобуче свернули на Дзонглу. Дорога тут же из Арбата превратилась в тропинку на одного :) А ещё добавилось тумана и черных камней.
Ну и из человеков за три часа пути мы встретили одну кампанию из трех непальцев. При том два раза их же. И оба - они нас обгоняли...
- Как так? - удивились мы во второй раз.
- А мы не туда свернули. Я был здесь четыре года назад, но вот, не признал нужный поворот :)
День 12
Dzonglha - ChoLa Pass - Dragnag
С утра вышли на ЧоЛа. Эверестообморочное состояние у меня закончилось. Френдесса вогнала в себя с утра несколько сигарет - поэтому, еле шла, охала и ахала. Но я уже никуда не торопилась, да и было интересно посмотреть как пойдет, поэтому шли не торопясь. От слова совсем. Перевал интересный, мягкий я бы сказала. Сначала чуть по долинке пройти, потом немного вверх по камням. Потом по ещё одной долинке, только уже заснеженной и опять немного вверх. Вот и всё. Танин первый 5000+ перевал:
Очень жирный и бесстрашный воробей:
Вниз оказалось идти намного дольше и к вечеру мы только пришли в деревеньку перед ледником.
День 13
Dragnag - Gokio
Ледник. Помятуя про переход Кхумбу я старалась максимально следить за теми, кто идет вперед и в то же время не проебать Таню в хвосте. Один раз таки потеряла, но та мудро взобралась на ближайшую горку и таки меня высмотрела.
Но этот ледник оказался намного проще: людей и следов больше, тропы более однозначны, борозды менее выраженные. Переходили меньше двух часов. А потом началась КРАСОТА:
Гокио офигенны! И люди, которые там живут намного приятнее, чем на основной эвересто-тропе. Очень-очень там мягко и уютно! Ну понятно, нельзя быть злым в такой красоте:
- Дядь, почём комната?
- Вообще обычно 200, но сейчас не сезон - поэтому no room charge. Заряжали телефоны тоже бесплатно ;)
День 14
Gokio Ri, 4&5 lakes
Я с утра погнала на Гокио Ри. Та же высота, что Калапатар, даже под тем же углом подъем, даже набирать больше (600 метров против 450). Но я одна и, насколько проще идти! Когда вышла - над озером был туман, потом он начал подниматься вместе со мной, но я чуть быстрее и в какой-то момент мне стали видны куча-куча разных гор и горок.
Вернулась в гест с мыслью, что хорошо бы для изгнания остатков микробов из организма искупаться в озере. Но в нашем третьем всё на глазах у всех, надо идти на дальнее, на пятое. Решено. Погода супер, Таня вроде тоже непрочь погулять. Погуляли-то мы прекрасно, но вот искупаться не удалось: и 4 и 5 озера ещё под льдом.
День 15
Gokio - Thame
Утро началось таки с окунания в озеро. На самом на рассвете, пока ещё не повыбежали все фотографы. Три раза с ̶м̶а̶т̶ю̶г̶а̶м̶и̶ мантрами. Так и почуяла, как микробы в ужасе побежали. "Ой-ой, чё эта дура творит, сдохнем все, сдохнем!...". Бодрячка заряд получился очень даже!
Таня решила идти вниз в Намче, а у меня остался последний перевал. В общем-то самый простой, хотя друзья, которые ходили месяц до меня назвали это место самым сложным (было снежно, скользко и легко улететь). В моем случае снега не было уже вовсе, а вся западная сторона перевала проложена... ступеньками! Офигеть же кто-то потрудился! Есть несколько мест, где ступеньки повреждены камнепадами, но это 10% от общей дороги...
А потом, пока я спускалась до Таме словила прикольное ощущение. По сути на спуске нет ни одной горизонтальной линии. Сразу за перевалом есть замерзшее озеро, а потом кругом одни горы и ломаные линии. Долгое время нет даже домов. И вот, в какой-то момент перестает быть понятно под каким углом ты спускаешся. То есть кажется, что вроде угол небольшой, ставишь ногу, а оказывается, что она касается земли чуть позже, чем ожидаешь. Или наоборот. На Гокио почти всё время перед глазами озера - они дают какую-то горизонтальность. В ГоракШепе - как-то не до этого было. А тут - как в "королевстве кривых зеркал" :) Через несколько часов всё же появились домики и деревеньки и глюк пропал...
Дошла до Таме
День 16
Thame
Весь день гуляла по Таме. Сходила в монастырь, но гомпа оказалась закрытой. Пока выясняла есть ли какая-то другая гомпа, где просто можно посидеть и взмедетнуть - пришел монашек и гомпу открыл. Но сам стоял и смотрел в ожидании когда же я насижусь и уйду. Решила не разочаровывать ребенка :)
А вот второе место, куда я дотащила себя за день оказалось более интересным. Мощный водопад снизу, а на скале нарисованы Зеленая Тара, Гуру Ринпоче и Какой-то-третий-мужик (может кто опознает?)
День 17
Thame - Kongde - Phakding
Вечером расспросила хозяина за дорогу через Конде. Сказал, что дорога однозначна, заблудиться не возможно. Точки развилки две. Первая после ГЭС - там надо держаться правее и не переходить на другую сторону ущелья (если есть сомнения - можно зайти на саму ГЭС - уточнить). Вторая, вот тут внимание (!) перед Pare. На бумажной карте дорога якобы проходит через это самое Паре. На деле туда спускаться не надо (хотя главная дорога пойдёт вниз). Будет небольшая второстепенная тропинка проходящая как бы над деревней - вот надо туда. По мапс.ми эта точка тут: 27.823191, 86.666069
Было немного стремно идти не имея этой тропы на мапс.ми и, в общем-то зная что врядли там вообще кто-то будет... Дорога оказалась прямо таки неожиданно хорошей, даже отличной! В сложных и скользких (зимой) местах провешены металлические тросы, чтоб держаться. Но даже во временно-трудных (водопады на которых пока ещё снег, но снизу уже тает вода, то есть снег вот-вот готов отвалиться/провалиться) провешены временные свежие веревки! Мой гест-онер сказал, что за два дня до меня по этому маршруту ушли 6 человек. Скорее всего всю эту радость провесили они, за что им моя огромная благодарность!
Дошла до Конде повстречав только стайку горных козлов. В Конде несколько дорогих на вид домиков, все закрыты. В одном из них откопались две девочки-непалки-персоналки. Налили чаю, дали зарядку и wi-fi. Ааа! первый интернет за пару+ недель :) Часик отдохнула и пошла вниз. Долго шла. Радовалась, что всё-таки тогда, в начале трека мальчик-гид из ТокТока сказал, что не надо идти вверх в Конде. Тут вниз 1500м сбрасывать заколебалась, а уж вверх...
И да, повторюсь, дорога для мизантропов - Никого!
Ночевала в Пакдинге и, ура! Все мои лампочко-зарядные устройства снова вошли в ход!
Так что действительно версия "низкое напряжение" имеет место быть. Как с этим бороться? Ведь сами же гестонеры девайсы заряжают! Что у них за устройства? Как они это делают?
День 18
Phakding - Lukla
Дошла в Луклу к 10:30. Но на сегодня в Катманду уже ничего нет. И вообще в Катманду щас всё сложно (ох, когда же было-то легко?) В Катманду ремонт ВВП поэтому 70% локальных самолетов сажают в Рамецапе за 130 км от столицы. Ладно, а в Рамецапу что есть на сегодня? Тоже ничего?! Оказалось, что не то чтобы нет билетов = нет людей, а люди есть. И даже с билетами на сегодня. Но самолетов вот нет. Луклинские туманы, помноженные на ремонт ВВП в столице в результате оставили в центре аэропорта огромную гору багажа, пару россиян, с билетом на завтра утром из Катманду в Дубай и пару индусов без билета, но с желанием лететь вниз. И были ещё вертолеты, которые туманов не боялись, но денег просили ай-ай-ай. Вертолетом можно было слететь хотя бы в Паплу и оттуда день трястись на джипе или автобусе до столицы. Это вполне устраивало меня (блин, я вообще на вертолете никогда не летала!) Но индийская женщина сказала, что не осилит дорогу в джипе, если сама не водитель. Русичи хотели вниз любой ценой, ибо иначе билеты в Дубай накрывались медным тазом. Вертолёт же до Катманду стоил столько, что можно было купить три "таза" в Дубай - поэтому здесь уже индусы оставались в меньшинстве. Было прикольное предложение от местных: давайте намутим со страховкой! Типо мы вас как будто спасем с гор, а страховая всё оплатит. Страховки не оказалось ни у кого... В итоге в 17 часов индусы отдали 1000$ и улетели в Катманду. Я купила билет на самолет на завтра, а русичи плюнули на всё и тоже ушли ждать завтрашний рейс...
День 19
Lukla - Kathmandu
Улетела. Правда не в Катманду, а всё же в Рамецап. Но всё равно! Очень хотелось полетать на таком маленьком самолетике, да с самого опасного аэропорта в мире! Ийху!
Прикольно, что в итоге с Таней мы приехали домой почти минута в минуту. Она на джипе из Салери, а я на микроавтобусе с Рамечапа :)
Несколько общих замечаний:
Слышала, что типо мол в Кхумбу грязные гесты, одеяла, нестиранные годами... Так вот. Везде, кроме может общенепальского дорма в ГоракШепе постель была чистая и одеяла никем и ничем не пахли.
Так же насчёт цены: почти везде можно было вписаться в комнату за 100 рупий + ужин (про завтрак никто ни разу не спросил). Или же в дорме (Чуккунг, ГоракШеп)
Исключения: * Лубоче. Там вначале я договорилась просто переночевать в кафехе за еду, но позже появилась Таня и мы всё-таки сняли комнату на двоих за 500 рупий * Дзонгла. Там упертые люди с "комьюнити" (профсоюз типа). Тоже 500. Наверное можно было найти где вписаться и за 100, но первый же гест, в который мы зашли оказался лидера профсоюза или что-то типа того, который разослал всем своим членам смски типа: "селить иностранцев по полной стоимости". Нам потом девочка из другого геста показала эту рассылку. * Лукла. Эти тоже похоже "комьюнити". Везде 500, но тут есть альтернатива: за 20 минут можно спуститься в Чеплунг - и там уже та же классическая 100+ ужин.
О погоде. Было просто замечательно! Пока шли наверх дожди были ровно до Луклы, точнее даже до Сурке. Четко после речки мешанина из грязи, камней и воды, взболтанная копытами мулов стала утоптанной дорожкой. Снег, так чтоб его много и долго шёл один раз по дороге из ГоракШепа в Дзонглу. Для тех, кто переживает, что "облака" и "он ничего не увидит". Сколько минут в день вы будете смотреть на гору, а сколько себе под ноги? Даже если это соотношение будет 30/70 (а как правило оно гораздо меньше) - вам точно хватит! С утра видимость была идеальная почти везде. Насмотрелись, напитались и можно топать дальше. Таня говорит застала ещё один дождь в последнюю ночь в Паплу. Говорит был сильно-ураганный. В Лукле было всё спокойно ;)
И о моей спутнице. ибо особенно в начале я отзываюсь о ней достаточно не лестно. Так вот. Она "девочка" и сама себя так называет. А я привыкла лазать по горам в основном с парнями. И требования у меня к спутникам как к парням, не важно какого они на самом деле пола. Поэтому, возможно я была через чур строга и, если бы я писала текст после - то постаралась бы его как-то смягчить. Но многое писалось день-в-день, поэтому пусть остается как есть. У "девочек" есть множество других неоспоримых плюсов: они умеют договариваться, торговаться и радоваться по утрам.
И, главное, - так или иначе, маршрут был пройден! Ура!
Пост-трековый креатифф: